Фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита и его особенности

Для возведения дома, который будет устойчивым не только к физическим воздействиям, но и климатическим изменениям и погодным перепадам, который будет прочным и простоит много лет, прежде всего необходимо правильно произвести устройство фундамента. Монолитная плита, ленточное основание, сваи – все эти виды фундаментов являются наиболее распространенными, и у каждого есть как преимущества, так и недостатки. Монолит считается одним из наиболее дорогостоящих оснований под строение, однако его качества вполне оправдывают цену.

Содержимое

Что такое плита-монолит и каковы ее плюсы и минусы?

Монолитная плита фундамента представляет собой железобетонное единое основание, которое расположено под всей площадью будущего здания. Обычно его закладывают в том случае, если дом будет построен из тяжелых материалов (кирпич, керамзитобетонный, газобетонный блок и т.д.), если в здании планируется не один этаж, а два и более, если подвальное помещение делать не нужно, а также на сложных и пучинистых видах грунта. Именно устройство монолитной фундаментной плиты позволяет создать основание в таких условиях, которое будет отличаться надежностью, прочностью и не даст дому деформироваться или разрушиться.

Важно!

Устройство фундамента монолитная плита

Перед тем, как начать заливку, необходимо провести геодезические исследования: именно их результаты показывают тип грунта, расположение грунтовых вод относительно поверхности, благодаря чему можно определить глубину залегания основания.

Достоинства монолитной фундаментной плиты:

  • способность выдерживать большие нагрузки, что важно для тяжелых строений в несколько этажей;
  • устойчивость всей конструкции, благодаря чему во время усадки здание не искажается и не дает трещин, а сам процесс усадки идет равномерно;
  • сопротивляемость погодным явлениям (перепады температур, сырость и т.д.). Если правильно сделать гидро- и теплоизоляцию, а также добиться правильной толщины монолитной плиты фундамента, то проблемы влажности, холода, а также наличия грызунов и насекомых будут устранены уже на этапе строительства дома.

К основным недостаткам, возникающим при устройстве монолитного плитного фундамента, относят большие затраты на заливку, а также необходимость обязательного утепления. Однако цена монолитной плиты может быть снижена, если площадь дома невелика, а толщина основания будет минимальной (при средней толщине самой плиты в 20-25 см общая глубина залегания составляет примерно полметра минимум).

Технология строительства фундамента «монолитная плита»

Для заливки такого основания прежде всего необходимо вырыть котлован, глубина которого вычисляется в процессе геодезических исследований. На его дно выкладывается подушка из щебня и песка, предварительно в случае необходимости на дне устраивается система дренажей для отвода воды. После этого формируется опалубка, и выкладываются слои монолитной плиты-фундамента: заливается первый уровень бетона, делается усиление с помощью связанной арматурной сетки, происходит заливка следующего слоя. После этого фундамент «монолитная плита», технология которого довольно легко выполняется, гидроизолируется, и ему дается время на высыхание.

Выводы по вышеизложенному

Основание из железобетона может быть выполнено как самостоятельно, с использованием бетономешалок, так и посредством найма строительной бригады, которые производят заливку бетононасосом. Технология монолитной плиты-фундамента достаточно несложна, и при соблюдении всех правил и заливке в теплое время года основание дома получится крепким и надежным.

Видео по заливке монолитной фундаментной плиты:

Чертеж фундамента плитного типа предусматривает устройство под всей площадью дома сплошной плиты из монолитного железобетона. Благодаря значительной площади опирания, такой фундамент можно монтировать даже на слабонесущем основании с грунтами, проявляющими просадочные и пучинистые свойства. Плитный фундамент является мелкозаглубленой конструкцией, которая идеально подходит для устройства на площадках с высоким уровнем грунтовых вод.

Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто

Решение может использоваться как в малоэтажном, так и в высотном строительстве.

Разновидности проектов фундамента Монолитная плита

В проекте фундамента Монолитная плита чертеж может разрабатываться либо на основании традиционных технических решений, либо с применением современных подходов (утепленная "шведская" плита).
Традиционное решение предполагает устройство армированной плиты, заглубление которой, как правило, не превышает 0,8 м. Монолитная железобетонная конструкция толщиной от 0,1 м и более предотвращает возможные деформации стен здания в случае промерзания грунта основания. В проектах фундамента Монолитная плита чертеж может дополнительно включать ребра жесткости и сваи.
Современные скандинавские технологии монтажа плитных фундаментов предусматривают устройство слоя утеплителя между подошвой плиты и основанием. Такое решение позволяет повысить как эксплуатационные характеристики конструкции, так и показатели энергоэффективности дома.

Особенности проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента разрабатывается по результатам выполненного расчета, с учетом нагрузок, передаваемых от проектируемого здания, его конфигурации, характеристик грунта основания, данных топографических изысканий. Также учитывается влияние зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных рядом.
На основании полученных расчетных показателей принимаются основные параметры фундамента: марка бетона, тип арматуры, ее диаметр и шаг. Определяется требуемая толщина утеплителя и характеристики гидроизоляции. На площадках со сложной геологией назначается комплекс дополнительных мероприятий.

Стоимость проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента является основанием для подсчета объемов работ и определения их сметной стоимости. Как правило, эта цифра составляет от 15 до 25% от общей стоимости дома. Применение в проекте современных технических решений позволяет снизить не только стоимость строительства здания, но также и сократить дальнейшие затраты на его эксплуатацию.

  • Рецепт первый: гидроизоляция плитного фундамента
  • Рецепт второй: гидроизоляция ленточного, монолитного фундамента
  • Гидроизоляция монолитного фундамента является очень важным этапом обустройства основания подобного типа. Ведь отлитый из бетона монолит нуждается в надежной гидроизоляции, пожалуй, как ни один другой фундамент.

    Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

    Посудите сами: малозаглубленные монолиты, отлитые в форме плиты, буквально плавают по поверхности топкой почвы, пытаясь удержать на себе жилой дом или объект коммерческой недвижимости. А стены погруженного на глубину подвала ленточного фундамента вынуждены ежечасно контактировать с чрезмерно активными грунтовыми водами.

    И если фундамент не сможет противостоять грунтовым водам или капиллярной влаге из верхних слоев почвы, то все строение не сможет пережить более одного-двух климатических сезонов.

    Поэтому гидроизоляция плиты фундамента (или ленты) является буквально первоочередной задачей, которую следует решать оперативно, не считаясь со средствами.

    И в этой статье мы готовы дать нашим читателям пару готовых рецептов приготовления гидроизоляционного пирога, защищающего строение от разрушительной влаги. Итак.

    Рецепт первый: гидроизоляция плитного фундамента

    Процесс сооружения гидроизоляции для малозаглубленного основания плитного типа выглядит следующим образом:

    • По контуру периметра будущего фундамента в грунте роют котлован глубиной 20-30 сантиметров.
    • В котлован подсыпают 10 или 15 сантиметровый слой щебня и такой же слой песка. Далее этот сэндвич трамбуется вибромашиной или вибропрессом.
    • Поверх уплотненного сэндвича из щебня и песка настилают рулонный рубероид, перекрывающий контуры периметра фундамента на 40-50 сантиметров. Альтернативой рубероиду может выступить битумная мастика или мембранная пленка с односторонней проницаемостью. Ее укладывают шипами вниз.
    • Поверх пленки (мастики, рубероида) заливают 5 или 10-сантиметровую стяжку из цементно-песчаной смеси, легированной щебнем. Подошва фундамента ляжет именно на эту стяжку.
    • После отвердения стяжки ее покрывают слоем жидкой резины, изолирующей плоскость подошвы будущего основания.

      То есть, окончательная гидроизоляция монолитной плиты фундамента реализуется именно на этом этапе.

    • Далее, по гидроизоляционному напылению заливают еще одну стяжку, толщиной в три-четыре сантиметра – она предохранит мягкое, резиновое покрытие от контакта с арматурой и опалубкой.

    В итоге, опалубку и арматурный каркас будущей плиты монтируют прямо на последнюю стяжку. А после заливки бетона многослойный сэндвич будет работать и как амортизатор и как гидроизоляционный протектор.

    Рецепт второй: гидроизоляция ленточного, монолитного фундамента

    Ленточное основание изолируют немного иначе. Во-первых, в данном случае, все работы проводятся на уже готовом основании. И, во вторых, гидроизолятор наносят с двух сторон стены фундамента: по внешней и внутренней части основания строения.

    Ну а сам процесс выглядит следующим образом:

    • Демонтировав опалубку стену, фундамента готовят под монтаж гидроизолятора. Для этого со стены счищают остатки грунта, обнажая плоскость основания до самой подошвы, и соскребают не отвердевшие участки, которые так и не успели трансформироваться в цементный камень.
    • Далее, по очищенной поверхности распыляют, с помощью особого прибора, слой жидкой резины, которым покрывают и внутреннюю и внешнюю часть стены фундамента, и его ростверк.
    • После отвердения резины фундамент укутывают геотекстилем, ориентированным на проницаемость по направлению «от стены в грунт», и засыпают пазухи между основанием и границами котлована отобранным грунтом.

    В итоге, на протяжении от подошвы до края ростверка, фундамент покрывается слоем гидроизоляции, защищенной в недоступном для осмотра пространстве слоем мембранного текстиля и дренажной подсыпкой.

    Ну а цокольную часть, открытую любым напастям можно, время от времени, ремонтировать, возобновляя целостность гидроизоляционного слоя.

    Во внутренней части стены основания, поверх резинового напыления, обустраивают кирпичную кладку — протектор, которая защитит мягкий изолятор от механических повреждений. Впрочем, аналогичную систему можно выстроить и на цокольном уровне с внешней стороны фундамента, защитив гидроизолятор кирпичной или каменной облицовкой.

    Если у вас пучинистый грунт, или совсем не далеко проходят грунтовые воды, это не значит что нельзя строить дом. Рассмотрим такой из видов незаглублённых фундаментов как монолитная плита. Этот вид фундамента хорошо подходит для любых видов стен, как для каркасных стен, так и для кирпичных. Монолитная плита как бы плавает по грунту поэтому ваш дом всегда будет ровный и ему не страшны никакие движения грунтов. Так как же сделать правильно такой мощный фундамент своими силами.

    Технология создания фундамента монолитной плиты

    Этот фундамент не требует больших земельных работ, ему достаточно пространство 40-50 см. Начало работ заключается в разметке самого фундамента, рытье котлована и трамбовки специальной подушки. После того как котлован готов настилаем в него геотекстиль (этот материал хорошо удерживает песчанно-щебенчатую подушку и пропускает воду. Затем засыпаем всю площадь песком и щебнем и очень хорошо трамбуем. Щебень застилаем плотной гидроизоляцией можно очень толстой пленкой.

    Монолитная плита фундамента под частный дом своими силами

    Наступило время для изготовления опалубки для вашего фундамента, и опалубку тоже оббиваем полиэтиленовой пленкой для того чтобы бетон не вытекал.

    После всех этих мер, приступаем к вязке арматуры. Арматура придает еще больше мощности бетону. Обычно готовая связанная арматура представляет собой квадраты размером 100*100 мм или 200*200 мм с расстоянием между рядами примерно 10 см. Арматура вяжется специальной вязальной проволокой, она сохраняет все ее свойства. Варить арматуру не рекомендуют, потому что в месте сварки арматура теряет свои свойства. Арматура не должна быть утоплена прямо на гидроизоляцию, поэтому ее устанавливают на специальные грибки чтобы она как бы была подвешена. Старайтесь точно рассчитать длину арматуру, ведь чем меньше соединений арматуры будет тем прочнее будет ваш фундамент. Торцевые и средние части тоже необходимо армировать, для обеспечения еще большей прочности. Когда все эти подготовки завершены, все проверено, можно начинать заливать фундамент. Такого рода фундамент лучше всего заливать за один раз, чтобы получился настоящий монолит.

    Заливка фундамента

    Заказать бен такого большого объема можно на любом бетонном заводе. Бетон должен быть не ниже марки М450 и класс водостойкости W6. Вы конечно можете потратить очень много сил и времени на заливку такого фундамента при помощи своих сил, сил ваших друзей и знакомых, бетономешалки, но не факт что получится лучше и дешевле. То что хуже получится это точно потому что фундамент должен быть монолитным без швов. Каким бы вы способом не заливали фундамент его следует очень хорошо про вибрировать чтобы выгнать весь скопившийся в бетоне воздух, выровнять бетон и чтобы бетон проник абсолютно по всему объему.

    Запись опубликована автором BuildMePlease в рубрике Фундамент.

    Прия́мки — углубления в земле, примыкающие к стене здания. Как правило имеют прямоугольную (реже — полукруглую или трапециевидную) форму. С одной стороны имеют проём (входной или оконный)

    Задача приямка состоит в ограничении пространства перед окном. Его размеры зависят от площади окна (той его части, которая находится ниже уровня земли). Если окно почти полностью заглублено, то нужно руководствоваться правилом: площадь дна приямка должна быть приблизительно равна площади окна. Естественно, ­значение имеет также и его форма. Чаще всего устраивают приямки прямоугольной формы: длинная сторона параллельна стене здания и в полтора раза шире окна. Короткие стороны имеют длину не более 1 м. Дно приямка, как правило, на 20 см глубже нижнего края окна и в нем всегда должен быть предусмотрен cлив для дождевой и талой воды.

    Стены

    • На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку, которая позволила бы залить стены толщиной не менее 15 см.
    • Стоит отметить, что приямок можно делать вровень с землей и тогда он будет принимать все сточные воды, а можно изготавливать с порожком в 15 — 20 см.

    Работы включают следующие основные процессы: приготовление бетонной смеси, доставку ее на строительную площадку, подачу, распределение и уплотнение смеси в форме (опалубке), «уход» за твердеющим бетоном, контроль качества бетонных работ.

    При строительстве и ремонте индивидуальных жилых домов и при благоустройстве приусадебных участков широко применяется искусственный каменный материал — бетон. Обычный бетон получают из смеси цемента с водой и различными заполнителями (песка, гравия, щебёнки, гальки и т. п.) после её формования и твердения. До формования указанная смесь называется бетонной смесью. Обычный бетон хорошо выдерживает большие нагрузки на сжатие, но плохо — на растяжение; он используется в таких конструкциях, как фундаменты, толстые стены. Для придания бетону большей прочности на изгиб в конструкциях, воспринимающих растягивающие усилия (перемычки, плиты, перекрытия и т.

    Монолитный фундамент

    п.), бетонную смесь армируют, то есть включают в неё стальную или железную арматуру. Армированный сталью или железом бетон называется железобетоном.

    ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

    Для изготовления бетонной и железобетонной конструкции определенных размеров и конфигурации необходимо бетонную смесь и арматуру уложить в заранее приготовленную форму, которая называется опалубкой.

    АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

    В железобетоне арматурой называются стальные стержни различного сечения и формы, стальные канаты и пряди, воспринимающие растягивающие и скалывающие напряжения, возникающие в же­лезобетонных элементах от внешних нагрузок и собственного веса конструкций. Арматура может быть постоянного сечения (гладкие стержни) и периодического профиля.

    Укладка бетонной смеси

    Спуск бетонной смеси с высоты, во избежание расслоения, выполняется с соблюдением следующих правил:

    Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м;

    Спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

    Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, то изготавливают рабочие швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными и вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1 МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой.

    Распалубливание конструкций

    Нарастание прочности бетона в определенные сроки контролируется лабораторией путем испытания серий образцов. С учетом прочности бетона назначаются сроки распалубливания бетонных и железобетонных конструкций.

    Перед началом распалубливания открытые бетонные поверхности осматривают и обстукивают. При распалубливания необходимо сохранять опалубку от повреждений, чтобы снизить расходы на ее ремонт.

    Процесс распалубливания всегда начинают с удаления боковых элементов опалубки, не несущих нагрузки от собственною веса конструкций. Летом при тем пературе наружного воздуха 15—20° боковые поверхности распалубливают через 2—3 дня.

    Несущая опалубка железобетонных конструкций небольших пролетов снимается примерно через 10—12 дней в зависимости от вида конструкции, температуры наружного воздуха, марки и вида цемента, величины и характера нагрузок и т. д. Эти сроки определяют применительно к виду конструкций, исходя из требуемой прочности бетона к моменту распалубки.