Виноград в подмосковье


Уход за виноградом осенью – залог хорошего урожая!

Посадка саженца винограда в Московской области производится все лето с 20 мая до поздней осени, можно высадить и раньше, например 1 мая, но еще остается вероятность весенних заморозков. Так же на мало важно, чтобы земля прогрелась до температуры +10С и выше

Реализация саженцев с корневой системой и черенков начнется в ноябре 2017 года. 

 Прайс-лист    

 В каком месяце обрезать и укрывать виноград в Подмосковье осенью

Как будет первый заморозок до минус 3 — 5С, это сигнал К ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА.

Виноград в Подмосковье обрезка осенью

Обрезка и укрытие куста молодого винограда в Подмосковье осенью 2016 года посаженного весной видео. 

 

Обрезка и укрытие на зиму взрослого куста винограда в Подмосковье осенью 2016 года видео. 

 Замена старой лозы винограда в Подмосковье

Формировку и подвязку весной этого куста можно посмотреть видео на странице:

Нормирование, нагрузка подмосковного винограда

В этом видео рассказываю о своих формировках на одноплоскостной шпалере.

Почему именно на одноплоскостной, отсутствие количества желаемой земли, в Московской области основные наделы — это наши народные 6 соток, можно было бы сделать и двухплоскостные шпалеры, но она займет 4-6 метров в длину и метр в ширину, при этом нагрузка и урожай не будет отличаться от моей формировки. Есть минус при такой формировки, это загущенность листвой, но виноград находится на открытом пространстве и ветра его не плохо продувают, а когда начинает созревать урожай, убираю всю листву вокруг гроздей.

 Плюсов тут гораздо больше, первое занимает не большое пространство и дает хороший урожай на все площади выделенной под куст винограда. Второе, оставляю 4-6 рукавов со старой древесиной, что дает получать хорошие урожаи и зимовка винограда с запасом древесины тоже большой плюс. Ну и укрытие после обрезки становится не затруднительным мероприятием.

Что я оставляю для формировки винограда, весной трогается почка и начинает вырастать плодоносящий побег с гроздями винограда, именно их я оставляю на плодоношение винограда на следующий год формирую из них плодовое звено, оставля нужное количество. Так как мы находимся в зоне рискованного земледелия, не оставляю специально сучки замещения или оставляю выборочно из удачно вызревших лишних лоз. Так же лозы для плодоношения наследующий год выбираю из хорошо вызревших за лето побегов. Есть еще норма нагрузки на куст, что касаемо сорта Смоленский Саперави, были попытки не догружать этот куст, но результат не порадовал грозди получились плотными, ягода сдавлена и неравномерное созревание гроздей. Куст спокойно тянет ту нагрузку, которую ему даю, но для каждого куста нагрузка индивидуально, ваш виноград вам сам подскажет свою нагрузку урожая.

Укрытие винограда в Подмосковье надо делать примерно вначале, середине ноября, опять же надо смотреть по погоде, средняя температура должна быть стабильно -5С, если укрыть раньше, то виноград может подпревать, а вот обрезать виноград лучше до минусовых температур, так как лоза начинает ломаться, по срокам это примерно конец октября.

Существуют различные формировки куста винограда, все зависит от того как вы его выращиваете на шпалере или арке.

Существует несколько видов формировки куста винограда можно найти их в интернете, но я хочу рассказать о своей формировки куста в Подмосковье.

Виноград будет расти так как вы его обрежете и направите в нужную сторону. Кто ни разу не сажал виноград спрашивают, а как же быть с кустом если он разрастётся. Да он разрастется, если вы его не будете обрезать и поползет к солнцу вверх. В разделе:Нормирование, нагрузка подмосковного винограда рассказываю о том как нагрузить куст винограда гроздями и получить качественный урожай.

Это наверное самый важный момент не перегрузить куст винограда, возьмём среднею нагрузку 40 почек (побегов на куст). Я выращиваю виноград на шпалере одноплоскостной. 

Давайте посчитаем какой урожай мы получим оставив 40 почек на кусте, возьмем куст винограда со средней массой грозди 300 грамм и двумя гроздями винограда с побега, мы получим 24 кг с куста. Весной мы не оставим все побеги, на горизонтальном расположенном рукаве некоторые почки пойдут в верх а какие-то вниз. Все побеги которые будут развиваться вниз мы удалим, соответственно уменьшим количество плодоносящих побегов, поэтому можно оставить осенью больше плодоносящих почек. Все зависит от сорта и его нагрузки, например для сорта Смоленский Саперави 40 почек осенью в самый раз, так как плодоносящий побег, дает 3-4 грозди.

Можно оставить и 200 плодоносящих почек на следующий год, ну что мы получим в последствии, перегруженный куст, он не потянет такое количество гроздей и они весной если даже завяжутся не все сформируются в грозди винограда, вся сила уйдет в рост куста и лозы, а тот урожай который завяжется, может не вызреть, ягода будет не качественная. Все конечно индивидуально для каждого сорта, Сорт винограда Таежный вытягивает урожай 50-100 кг на арке.

Сажая виноград обязательно запомните сорт.

Пример обрезки винограда, весна, лето , осень сорт  Космос, одноплоскостная шпалера, фрагмент забора между соседями

Что такое одноплоскостная шпалера, если у Вас есть забор из сетки Рабица, то шпалера у вас уже готова и Вам остается посадить вдоль нее виноград. Так же для посадки винограда подойдут деревянный забор, глухой забор с южной стороны, любое строение на южной стороне, беседка, веранда, летний душ, дом, сарай, хозблок.

Если вы хотите посадить новые кусты на месте где нет шпалеры советую использовать оцинкованные трубы любой высоты, примерно 4-5 метров, метр уйдет в землю.

Сейчас можно приобрести оцинкованные трубы с просверленными отверстиями или в последствии просверлить их самому, для дальнейшего присоединения проволоки 6-8 рядов для формировки винограда.

У меня сделаны шпалера высотой на 2,5 и три метра, в среднем на один куст выделяю 2х3 метра. Грозди винограда располагаю не на нижним ярусе а на всей площади шесть квадратных метров (В дальнейшем сниму видео по обрезке и формировки куста винограда).

Виноградные плодоносящие побеги формирую горизонтально шесть, восемь рукавов, оставляя новые плодоносящие побеги на следующий год. 

Плодоносящие побеги, это побеги которые весной тронулись из почки и вызрели за лето, толщина таких побегов примерно 1сантиметр, их и формирую для плодоношения на следующий год.

Почему именно горизонтально, если расположить их вертикально, то верхние почки будут забирать всю силу а нижние не будут работать.

Пример обрезки Винограда Смоленский Саперави на пролете 2х3 метра, с перегрузом( куст вытянул весь урожай)

Так же надо будет производить обрезку при посадке на арке. Каждый сорт имеет свою нагрузку и обрезку плодоносящего рукава, в среднем это 6-10 почек. Важно знать название своего сорта винограда, есть рекомендации по обрезке, нагрузки винограда для каждого сорта. Есть сорта, которые не боятся перегрузки, например сорт Таежный и Московский без укрывной относятся к без укрывным сортам винограда для Московской области дают при посадке на арке от 50-100кг, винограда. Есть сорта, для которых 15 кг с куста это перебор.

Внимательно относитесь к Выбору сорта винограда для Подмосковья.

В дальнейшем сниму видео по обрезки своего винограда в Подмосковье

 

 Прайс-лист

    

         

    

      

Посадка саженца винограда осенью или весной не отличаются друг от друга.

Посадка саженца винограда в Московской области производится все лето с 20 мая до поздней осени, можно высадить и раньше, например 1 мая, но еще остается вероятность весенних заморозков  и почва должна прогреться до температуры +10С

Вернусь к своему первому опыту посадки саженцев винограда для Московской области.

Купив саженцы, мы выкопали небольшие ямки, всыпали в них по ведру перегноя и посадили соответственно не правильно. Первая ошибка- земля глина, это не чернозем, верхней слой земли у нас на даче суглинок, а глубже лопату сломаешь.

Ошибка вторая мы посадили саженец винограда подмосковного и первая почка, которая идет из черенка была посажена нами выше уровня земли, она должна быть посажена уровнем ниже земли примерно на 5см., осенью, ямка подсыпается на уровень вызревшего побега.

На сегодняшний день при той посадке которую делаю, имею хорошие многолетние лозы и некоторые сорта дают сигнальные грозди на следующий год после посадки.

Вырываю яму 80х80х80 сантиметров

 Насыпаю битый кирпич, камень,щебень сантиметров 10 для дренажа

 Досыпаю сантиметров 10 плодородной земли.

Как ухаживать за виноградом осенью

Для дальнейшей подпитки корней на будущее, высыпаю примерно спичечный коробок удобрения калийно-фосфорных, перемешиваю с землей ранее насыпанной.

 

 

Досыпаю яму на суглинке не до уровня земли примерно на 20 см., на песке 25-30см. подготовленным грунтом из перегноя, торфа, песка и верховой плодородной землей.

 

 заливаем яму водой, даем осесть воде

 Сажаем саженец присыпая еще раз плодородной землёй .

 

После посадки саженца еще раз поливаем.

Осенью подсыпаю земли на высоту вызревшего побега и обрезаю примерно на 6-8 почек. В первые годы посадки виноград для Московской области надо обязательно укрывать на зиму не зависимо от морозоустойчивости сорта.

Посадка саженца винограда в Подмосковье видео.

После посадки саженца его еще раз необходимо хорошо полить из лейки теплой водой.

Молодые кусты винограда требуют более частого полива, чем взрослые кусты надо смотреть по погоде. Чрезмерный полив винограда не рекомендую, так как вода вытесняет воздух и корневая система начинает загнивать, после обильных дождей необходимо прорыхлить почву вокруг куста винограда.

 Посадка саженца винограда летом в московской области 

Информацию и видео об укрытие и обрезке винограда осенью можете посмотреть на странице:

Укрытие Подмосковного винограда на зиму.

У нас в Подмосковье настолько разные места и почвы, показал пример посадки винограда если земля суглинок.

На песчаных почвах рекомендуется траншейный метод, все тоже самое что и на суглинке за исключением дренажа из камней и гравия, вода на песке застаиваться не будет, дренаж на суглинке это спорный вопрос нужен или не нужен, но тут каждый принимает решение сам, я делаю.

Почему именно траншейный если вы сажаете в ряд, песчаная почва в летний период одни плюсы, она не удерживает долго влагу, а дождей у нас с переизбытком, плюс песчаные почвы хорошо прогреваются и прогревают корневую систему, что положительно сказывается на сроках созревания винограда и росте куста.

В зимний период первый минус, плохо удерживает влагу, поэтому если осень не очень дождливая, перед зимовкой надо хорошо пролить виноград. Песок хорошо нагревается, но так же и промерзает, поэтому лучше траншею с плодородной землей, она удержит влагу, даст питательные вещества и в зимний период будет утеплителем для корневой системы. Если сажаете не в ряд, тогда яму надо сделать 1х1 м ширину и желательно углубить до 1м20см и больше.

Много дачных участков в московской области находятся у реки и болотистой местности, вот тут надо делать высокие, широкие гряды, они будят выглядеть как картошка после окучивания. Яму конечно тоже надо вырывать насколько это возможно в глубину 50-80 см. и ширину 80 см, но саженец винограда сажать не в яму а на уровне земли или сантиметров на 5-10 выше уровня с последующим подсыпанием земли создавая высокую грядку.

Есть еще участки с торфяной землей, виноград не любит кислую почву, для этого надо в посадочную яму к плодородной земле добавить мел или доломитовую муку.

Еще если почитать материалы и посмотреть видео, можно увидеть вкопанную трубу для корневой подпитки, я этого не делаю, у нас влаги и так с переизбытком, в отдельные годы виноград вообще не поливаю, так как природа сама его заливает с переизбытком, а положенные сверху удобрения проливает дождем и доходят до нижних корней.

                     По доставке и приобретению саженцев винограда для Московской области (уточняйте по телефону 8-916-480-69-85 и электронной почте: vinograd-mo@yandex.ru):

 

 

Сорт винограда Космос пролет забора между соседями, весна, лето и осень.

На зиму просто надо прижать лозу к земле.

Уход за виноградом осенью и обрезка его на зиму

Правильный уход за виноградом осенью

Общие требования (предисловие к формировке)

1. При обрезке лозы (когда бы мы это ни делали) оставляем пенек перед почкой величиной 3 см (рис. 1б).


2. Чтобы стимулировать рост из определенной, выбранной нами почки, надо закрепить лозу так, чтобы эта почка оказалась выше других и смотрела вверх. Если ниже нужной нам почки будут другие почки, их надо ослепить (сковырнуть) рис. 2б.


3. Формировка лозы делится на два основных этапа: осенью – предварительная обрезка, и весной – окончательная обрезка и расположение на шпалере. Осенью мы оставляем всю вызревшую лозу, а весной ждем, когда почки на лозе набухнут (т.е. убедимся, что они живые), подвязываем лозу, таким образом, как показано на рисунке 2б и 3а и обрезаем, оставляя 5 ближайших живых почек. И если после весенней обрезки лоза начинает плакать как берёза – это хороший признак. Значит с корнями всё в порядке и в лозе хорошо работают каналы питания. Этого явления опасаться ни в коем случае не надо.

Веерная формировка куста винограда

В этот год мы даем винограду свободу роста. Шпалера нарисована схематически. Не обязательно выдерживать именно такие расстояния между уровнями. В первый год сама шпалера (как сооружение) вовсе не обязательна. Достаточно одного кола, к которому привязан побег. В середине августа укоротим побег на треть, чтобы оставшаяся часть быстрее вызрела (рис 1). После листопада, осенью, удаляем ту часть, которая вызреть так и не успела. Определить ее очень просто – она остается зеленой, травянистой. Остальную лозу пригнуть к земле, пришпилить, укрыть (если надо (рис 2.)). Необходимость укрытия зависит от сорта и ваших условий.

Формируем веерный куст. Вариантов формировки существует великое множество. Обо всех говорить не буду. После того, как попробуете и освоите один вариант, все остальные (по желанию) освоите сами. Главное — понять основные принципы. Обо всем разнообразии формировок прочитаете в книгах. Сегодня в них нет недостатка.

Освобожденную от укрытия лозу поднимаем с земли, слегка подвязываем к шпалере (рис. 3) и ждём набухания почек, чтобы выявить живые почки. После этого оставляем на привязанной лозе 3 верхние почки 1, 3 и 5, и делаем окончательную подвязку, а остальные почки, которые ниже 1-ой или дальше 5-ой, ослепляем. Так же ослепляем 2-ю и 4-ю. Если в качестве 1-ой почки будет выбрана нижняя, то выросший из неё побег замещения при осенней укладке на зимовку просто отломится. Лозу подвязываем к шпалере осторожно (набухшие почки легко отламываются) с перегибом (не изломом!!!) таким образом, чтобы ростовые почки в этом месте смотрели вверх и находились по возможности в одинаковых условиях, т.е.

находились на одном уровне, но выше чем 5. Это для того чтобы из них пошли сильные побеги.

За лето из оставшихся почек разовьются вертикальные побеги. Цветочные кисти, возникающие на побегах из почек 1 и 3, необходимо удалять. На побеге 5 можно оставить одну кисть, если очень уж не терпится попробовать.

Я рассказываю о двухрукавном веере. Те ростки, которые разовьются из почек 1 и 3, на следующий год будут называться рукавами. Так как в нашем случае их два, то и формировка будет называться двухрукавная веерная.

Но на второй год кисти могут и не появиться — это зависит от сорта. Но на третий год обязательно появятся у всех сортов.

Небольшое отступление к терминологии для того, чтобы вам проще было понимать специальную литературу. Побеги, пока они зеленые, пока они растут свободно вверх, плодоносят или не плодоносят, так и называются – побеги. Одревесневшие побеги, которые мы будем привязывать горизонтально на следующий год, называются рукавами или лозами.

Осенью 2-го года мы отрезаем плодовую часть, т.е. лозу около почки 3 вместе с отплодившим побегом из почки 5 (рис. 4). Оставшиеся 2 лозы обрезаем до вызревшей части, снимаем со шпалеры, собираем в пучок, укладываем на землю и пришпиливаем. Точно так же, как и в первый год.

Весной поднимаем лозу и разводим рукава в разные стороны. Ждём набухания почек и производим подвязку лоз так, чтобы 1-я и 3-я почка были наверху (рис. 5). На каждом рукаве оставляем по 5 почек. Первые две почки (1-я и 3-я) должны смотреть вверх (из них будут побеги замещения). Почку между ними (2-ю, смотрящую вниз), удаляем. И оставляем еще по 2 почки на каждом рукаве. Из этих почек разовьются плодоносящие побеги.
И снова на побегах из почек 1 и 3 летом плодовые кисти удаляем. А на остальных ждем урожай!
Осенью все отплодоносившие побеги удаляем, а побеги из почек 1 и 3 укорачиваем до вызревшей части и отправляем на зимовку (рис. 6).

.

Виноград: посадка и уход в Подмосковье, обрезка и вредители

Весна. Теперь мы уже имеем веерный куст с 4-мя рукавами.
Весной 4-го года мы располагаем рукава на шпалере так, как на рисунке 7 и получим плодоношение уже в двух уровнях.
Осенью удалим отплодоносившие и невызревшие части и снова останемся на уровне 4 года (рис. 8). Все последующие годы мы будем иметь следующий вид куста: на каждом рукаве, из оставленного предыдущей осенью побега, формируем плодовое звено, состоящее из одного побега замещения и 4-х плодовых побегов. Это звено называется плодовая стрелка. В нашем кусте их будет 4. Мой совет: на каждом плодовом побеге, а их у нас на весь куст 16, оставлять не более 2х кистей. Тогда они будут более крупные, и масса ягод останется та же самая, как если бы вы оставили на каждом побеге по 4 кисти (а в некоторых сортах бывает и по 4 кисти на побег, например Изабелла).

Большинство сортов требуют обрезки на 5 почек. Больше почек оставлять не стоит, потому что побеги из крайних (6,7, 8-х почек) будут обделены питанием и превратятся в ненужный балласт для куста. Лучше сделать ещё пару рукавов. Ваш куст, если он будет недогружен (а недогружен он практически всегда, так как корневая система у него развивается, а верхушка всё время обрезается), будет давать поросль от своего основания — волчки. Их нужно выламывать. А можно оставить парочку и из них сформировать дополнительные рукава.

Почему я выбрал для формировки именно веерную форму? Потому что она позволяет убить одновременно двух зайцев: создать красивую садовую ширму и не отказать себе и близким в удовольствии пользоваться урожаем.

Моя маленькая хитрость для того, чтобы не ошибиться с обрезкой. Перед почками, из которых планирую получить плодоносящие побеги, весной завязываю красный бантик. Осенью мне не приходится задумываться, первым делом обрезаю лозу в местах этих бантиков. Снимаю и убираю отрезанные части. У остальных лоз остается отрезать невызревшие верхушки. И можно укладывать лозу на зимовку.

Вот мы и закончили основную формировочную обрезку. Нет, пока жива лоза, обрезать и формировать ее мы продолжим. Зато урожаи год от года будут расти.
А чтобы это было именно так, надо соблюдать еще одно несложное правило. Над каждой кистью должно быть не меньше 8 листьев, которые будут питать эту кисть. Можно просто оставить нужное количество листьев на прямом участке выше кисти. Если высота вашей шпалеры позволяет это сделать, хорошо. Если же нет, можно укоротить верхушку примерно до 3-х листьев. Тогда из листовых пазух над кистью пойдут боковые пасынки. Они и будут дополнительным питанием для нашей кисти. Когда это надо делать? Тогда, когда кисть достаточно сформировалась, завязались ягоды величиной с горох. По мере роста пасынков оставляют ближайшие к кисти: из пазухи листа напротив кисти, из следующего над кистью листа и из предыдущего. Остальные пасынки выщипываем.

И завершит цикл моих статей последняя, небольшая, но очень нужная. В ней будет рассказано: что нужно сделать для того, чтобы всё, что выращено и сформировано, не погибло, а росло и плодоносило. Этот последний рассказ «Полный цикл вегетации винограда» должен идти в параллель с данной статьёй.

Сад и огород

Вход для комментариев

Рейтинг@Mail.ru
Сайт создан в системе uCoz